Giysi veya yazı için yapılmış en eski kazılan/keşfedilen ipek dokuma parçası nedir?

Giysi veya yazı için yapılmış en eski kazılan/keşfedilen ipek dokuma parçası nedir?

  1. 300 B.C., Savaşan Devletler döneminin ortalarına dayanan Chu el yazması.

  2. Mawangdui cüppesinin geçmişi ~ 200… 150 B.C., Batı Han'ın başlangıcı.

Daha eski ipek yazı örnekleri ve/veya ipek giysiler biliyor musunuz? Kaynaklar, keşif yerleri ve fotoğraflar verebilir misiniz?

Teşekkürler!


Temel olarak, ipeğin temel amacı giysi (veya daha sonra yazı malzemesi ve belki de yatak takımı) haline getirilmektir. Bu anlamda, MÖ 2700 yıllarına tarihlenen muhtemelen en eski ipek kalıntıları, M.Ö. Qianshanyang Tarihi Bölgesi(錢山漾遺址) modern Wuxing, Zheijang'da. En azından bu ipeklerin bir kısmı giyilmek için yapılmış olurdu.


Bulunan ipek üzerine gerçek yazı açısından, cevabınız zaten var. Bağladığınız Chu İpek El Yazması, MÖ 300 yılına tarihleniyor ve NS bilinen en eski ipek el yazması. Bununla birlikte bulunan başka belgeler de var, ancak AFAIK bunlar hiçbir zaman tam olarak yayınlanmadı. Bu döneme ait kazılan belgelerin çoğu (Warring States, 475-221 B.C.) bambu ve tahta slipler biçimindedir. İpek genel olarak iyi korunmamıştır.

Bu el yazması aslında bazı açıklama metinlerini çevreleyen çizimler dizisidir. Savaşan Devletler döneminden iki ipek resmin daha var olduğu biliniyor ve Mayıs Chu İpek El Yazmasını biraz önceden tarihlendirin:

  1. Leydi, Ejderha ve Phoenix

  1. Ejderha Binen Adam

Mawangdui'deki önbellek, Çin arkeolojik tarihinde bulunan en eski büyük ipek el yazması.


Norveçli Vikingler İran'dan ipek satın aldı

Norveç'teki Oslo Üniversitesi Kültürel Tarih Müzesi'nde Doçent olan Marianne Vedeler, Norveç Vikinglerinin daha önce varsaydığımızdan daha fazla Doğu'ya yöneldiğini söylüyor. Viking Çağı'nın ipek ticaretinin dört yıllık derinlemesine araştırmasından sonra, Norveç Vikinglerinin tarihine dair algılarımızı değiştirebilir. İpek ticareti, şimdiye kadar varsaydığımızdan çok daha kapsamlıydı.

Norveç Vikingleri, Pers ve Bizans İmparatorluğu ile ticaret bağlantılarını sürdürdüler. Çeşitli yerlerden ve kültürlerden bir tüccar ağı, ipeği İskandinav ülkelerine getirdi. Ayrıntıları, bu kış Oxbow yayıncıları tarafından yayınlanacak olan "Silk for the Vikings" kitabında sunuluyor, ancak bu makalede onun bazı önemli bulgularına göz atabilirsiniz.

Yaklaşık yüz yıl önce kazısı yapılan Oseberg gemisinde yüzden fazla küçük ipek parçası bulundu. Bu, Norveç'teki Viking Çağı ipeğinin en eski buluntudur.

Oseberg ipeği keşfedildiği zaman, kimse onun İran'dan ithal edilmiş olabileceğini düşünmemişti. Genel olarak, çoğunun İngiltere ve İrlanda'daki kiliselerden ve manastırlardan yağmalandığına inanılıyordu.

Bir sürü Viking ipeği

Oseberg kazılarından bu yana, İskandinav ülkelerinde çeşitli yerlerde Viking Çağından kalma ipek bulunmuştur. Son bulgu iki yıl önce Nordland ilçesi Hamarøy belediyesindeki Ness'te yapıldı. Viking Çağına ait diğer Norveç ipek buluntuları arasında Vestfold ilçesinde Gokstad, Sunnmøre bölgesinde Sandanger ve Østfold ilçesinde Nedre Haugen bulunmaktadır.

Viking Çağından kalma ipek içeren en fazla mezar alanı, Stockholm'ün birkaç mil batısındaki Uppland bölgesindeki Birka'da bulundu.

Apollon araştırma dergisine konuşan Marianne Vedeler, "Birka, ipek içeren en fazla mezar alanına sahip olsa da, Oseberg'deki gibi tek bir mezar alanında bu kadar çok ve bu kadar çeşitli ipeğin bulunduğu başka bir yer yok" diyor.

Yalnızca Oseberg'de, on beş farklı tekstilden ipek, nakışlar ve tablet dokulu ipek ve yün bantlar keşfedildi. İpek parçalarının çoğu ince şeritler halinde kesilmiş ve giyim eşyası olarak kullanılmıştır. Tekstiller ithal edilmişti, tablet dokuma şeritler ise büyük olasılıkla ithal ipek iplikten yerel olarak yapılmıştı.

Marianne Vedeler ipek ve İskandinav ülkelerindeki ticareti hakkında bilgi topladı. Ayrıca Rus nehirlerinin yanı sıra Bizans ve İran'da ipek üretimi ve ticareti üzerine el yazmaları üzerinde çalıştı.

"Bütünlüğü içinde bakıldığında, ipeğin çoğunun Britanya Adaları'ndan yağmalanmak yerine Doğu'dan satın alındığını varsaymak daha mantıklı."

Vedeler, Viking Çağında ipeğin iki ana bölgeden ithal edildiğine inanıyor. Biri Konstantinopolis ve çevresi anlamına gelen Byzantium ya da Vikinglerin bugünkü İstanbul'a verdiği isim olan Miklagard'dı. Diğer büyük çekirdek bölge İran'dı.

İpek farklı yollardan kuzeye getirilmiş olabilir.

Bir olasılık Güney'den Orta Avrupa'ya ve oradan da Norveç'e uzanıyor, ancak ipeğin çoğunun Rus nehirleri Dinyeper ve Volga yoluyla geldiğine inanıyorum.

Dinyeper, Konstantinopolis'e giden ana yoldu, Volga ise Hazar Denizi'ne çıkıyor. Nehir ticaret yolları son derece tehlikeli ve zordu. Kaynaklardan biri, Dinyeper boyunca Konstantinopolis'e yapılan zahmetli yolculuğu anlatıyor:

"Kiev'de bir tüccar çetesi katıldı. Nehir boyunca tehlikeli kabileler tarafından saldırıya uğradılar. Akıntılardan ve kataraktlardan geçmeleri gerekiyordu. Sonra köleler teknelerini taşımak zorunda kaldılar."

Farsça desenler

Bulunan ipeğe dayanarak, İran'dan Norveç'e Konstantinopolis'ten daha fazla ipek geldiğine dair işaretler var.

Büyük miktarda Oseberg ipeği, Pers İmparatorluğu'ndan desenlere sahiptir. Bu ipek, sofistike bir Doğu dokuma yöntemi olan samitum adı verilen bir teknik kullanılarak dokunmaktadır. İpek motiflerinin çoğu Orta Asya'dan gelen dini motiflerle ilişkilendirilebilir.

Başka bir desen, Pers mitolojisinde çok özel bir anlamı olan bir kuş olan shahrokh'u tasvir eder ve kraliyet kutsamasını temsil eder. Pers mitinde şahrokh kuşu, seçilmiş bir prense kutsamayı getiren habercidir. Bir rüyada kuş, gagasında uzun bir baş süsü olan bir taç tutan prensi ziyaret eder. Prens daha sonra uyanır ve seçilmiş kişi olduğunu bilir. İmparatorluk kuşunun görüntüsü sadece ipek dokumada değil, aynı zamanda İran'daki diğer sanat formlarında da popülerdi. Motif, Pers sanatında yaygın bir popülerlik kazandı.

Bu tür dini ve mitolojik imgelere sahip ipek dokumaların çok değerli olması ve Avrupa kiliselerinin yanı sıra İskandinav ülkelerindeki kafir mezarlıklarında kullanılması eğlenceli bir paradoks.

Doğu'da ipek, gücü ve gücü simgelemek için gerekliydi. Memurlar ve kraliyet mensupları için ayrılmış farklı ipek kaliteleri ve desenlerinden oluşan bir hiyerarşi vardı.

İpek, Vikingler için önemli bir statü sembolü olmasına rağmen, ellerine en iyi ipeği alamadılar.

Büyük olasılıkla, İskandinavya'ya ithal edilen ipeğin büyük kısmı orta veya orta kalitenin altındaydı.

Bizans'ta ipeğin yabancı topraklara satışına büyük kısıtlamalar getirildi. Yasadışı ipek satışının cezası acımasızdı. Pers toprakları da ipek satışı ve üretimine katı kısıtlamalar getirdi.

Bizans'ta, bir at fiyatına satın alınabilecek olandan daha fazla ipek satın almak yasa dışıydı. Yabancı bir tüccarın on nümismata ipek satın almasına izin verilirken, bir atın fiyatı on iki nümismata idi.

"Ancak, korunan birkaç ticaret anlaşması, kuzeyden gelen tüccarların yine de Bizans'ta özel ticaret ayrıcalıklarına sahip olduğunu gösteriyor."

İpek sadece ticari bir meta değildi. Bizans ve Pers kaynaklarında anlatıldığı gibi, bazı ipek türleri yabancı ülkelere diplomatik hediyeler için ayrılmıştı. Avrupa'da ipek, özellikle kiliselerdeki kutsal kalıntıları sarmak için popüler hale geldi.

Norveç'te bulunan ipeklerin bir kısmı hediye veya savaş ganimeti olabilir, ancak arkeolojik ve yazılı kaynaklar ipeğin İskandinav ülkelerinde ticaretinin yapıldığını göstermektedir.

"Vikinglerin ticaret, yağma, hediye alışverişi ve diplomatik ilişkilerle eşit ölçüde meşgul olduklarını güvenle varsayabiliriz."

Oseberg gemisinde bulunan olası bir ganimet örneği, üzerinde haç resmi olan bir ipek parçasıdır.

Bu, Hıristiyanlığın ortaya çıkmasından çok önceydi. İpek parça yerel olarak dikilmiş olabilir, ancak bir İrlanda kilisesinden çalınmış olması da büyük olasılıktır.

muhtemelen Çin

Gokstad'da ipek iplere sarılmış ince dövülmüş altın şeritler buluntular arasındaydı.

Şimdi daha fazlasını öğrenmek için Çin'e gidecek olan Vedeler, "Bu iplikler son derece özel. Kökenlerini bilmiyoruz, ancak daha da doğudan, Çin yönünde gelmiş olabileceklerinden şüpheleniyoruz" diyor.

Henüz Vedeler, dokuma teknolojilerini ve desenlerini araştırarak ipeğin kökeni hakkında sonuçlar çıkarmalıdır. Zamanla, Kopenhag Üniversitesi'nde geliştirilmekte olan ve eserlerin coğrafi kökenini ortaya çıkarabilecek yeni bir yöntemden yararlanmak istiyor.


Norveçli Vikingler İran'dan ipek satın aldı

FARSÇA DESENLERİ: Oseberg gemisinde Pers bölgesinden ipek dokumalar bulundu. Motifler arasında, Zodyak'tan alınan bir Zerdüşt sembolü olan yonca yaprağı baltalarıyla birleştirilmiş Pers mitolojisi ile ilişkilendirilen özel kuşların parçalarını görebiliriz. Kumaşlar ince şeritler halinde kesilmiş ve giysilerde süsleme amaçlı kullanılmıştır. Benzer şeritler, diğer Viking Çağı mezarlık alanlarında da bulunmuştur. Fotoğraf: KHM- UiO

Norveç'teki Oslo Üniversitesi Kültürel Tarih Müzesi'nde Doçent olan Marianne Vedeler, Norveç Vikinglerinin daha önce varsaydığımızdan daha fazla Doğu'ya yöneldiğini söylüyor. Viking Çağı'nın ipek ticaretinin dört yıllık derinlemesine araştırmasından sonra, Norveç Vikinglerinin tarihine dair algılarımızı değiştirebilir. İpek ticareti, şimdiye kadar varsaydığımızdan çok daha kapsamlıydı.

Norveç Vikingleri, Pers ve Bizans İmparatorluğu ile ticaret bağlantılarını sürdürdüler. Çeşitli yerlerden ve kültürlerden bir tüccar ağı, ipeği İskandinav ülkelerine getirdi. Ayrıntıları kitapta sunulmuştur Vikingler için İpek, bu kış Oxbow yayıncıları tarafından yayınlanacak, ancak bu makalede onun bazı önemli bulgularına göz atabilirsiniz.

Yaklaşık yüz yıl önce kazısı yapılan Oseberg gemisinde yüzden fazla küçük ipek parçası bulundu. Bu, Norveç'teki Viking Çağı ipeğinin en eski buluntudur.

Oseberg ipeği keşfedildiği zaman, kimse onun İran'dan ithal edilmiş olabileceğini düşünmemişti. Genel olarak, çoğunun İngiltere ve İrlanda'daki kiliselerden ve manastırlardan yağmalandığına inanılıyordu.

Oseberg kazılarından bu yana, İskandinav ülkelerinde çeşitli yerlerde Viking Çağından kalma ipek bulunmuştur. Son bulgu iki yıl önce Nordland ilçesi, Hamaroy belediyesindeki Ness'te yapıldı. Viking Çağına ait diğer Norveç ipek buluntuları arasında Vestfold ilçesindeki Gokstad, Sunnmøre bölgesindeki Sandanger ve Østfold ilçesindeki Nedre Haugen bulunmaktadır.

Viking Çağından kalma ipek içeren en fazla mezar alanı, Stockholm'ün birkaç mil batısındaki Uppland bölgesindeki Birka'da bulundu.

Apollon araştırma dergisine konuşan Marianne Vedeler, "Birka, ipek içeren en fazla mezar alanına sahip olsa da, Oseberg'deki gibi tek bir mezar alanında bu kadar çok ve bu kadar çeşitli ipeğin bulunduğu başka bir yer yok" diyor.

Yalnızca Oseberg'de, on beş farklı dokumadan ipek, nakışlar ve tablet dokuma ipek ve yün bantlar keşfedildi. İpek parçalarının çoğu ince şeritler halinde kesilmiş ve giyim eşyası olarak kullanılmıştır. Tekstiller ithal edilmişti, tablet dokuma şeritler ise büyük olasılıkla ithal ipek iplikten yerel olarak yapılmıştı.

Marianne Vedeler ipek ve İskandinav ülkelerindeki ticareti hakkında bilgi topladı. Ayrıca Rus nehirlerinin yanı sıra Bizans ve İran'da ipek üretimi ve ticareti üzerine el yazmaları üzerinde çalıştı.

"Bütünlüğü içinde bakıldığında, ipeğin çoğunun Britanya Adaları'ndan yağmalanmak yerine Doğu'dan satın alındığını varsaymak daha mantıklı."

Vedeler, Viking Çağında ipeğin iki ana bölgeden ithal edildiğine inanıyor. Biri Konstantinopolis ve çevresi anlamına gelen Byzantium ya da Vikinglerin bugünkü İstanbul'a verdiği isim olan Miklagard'dı. Diğer büyük çekirdek bölge İran'dı.

İpek farklı yollardan kuzeye getirilmiş olabilir.

"Bir olasılık, Güney'den Orta Avrupa'ya ve oradan Norveç'e uzanıyor, ancak ipeğin çoğunun Rus nehirleri Dinyeper ve Volga yoluyla geldiğine inanıyorum."

Dinyeper, Konstantinopolis'e giden ana yoldu, Volga ise Hazar Denizi'ne çıkıyor. Nehir ticaret yolları son derece tehlikeli ve zordu. Kaynaklardan biri, Dinyeper boyunca Konstantinopolis'e yapılan zahmetli yolculuğu anlatıyor:

Kiev'de bir grup tüccar katıldı. Nehir boyunca tehlikeli kabile üyeleri tarafından saldırıya uğradılar. Rapids ve kataraktlardan geçmeleri gerekiyordu. Sonra köleler teknelerini taşımak zorunda kaldılar.

Bulunan ipeğe dayanarak, İran'dan Norveç'e Konstantinopolis'ten daha fazla ipek geldiğine dair işaretler var.

"Büyük miktarda Oseberg ipeği Pers İmparatorluğu'ndan desenlere sahiptir. Bu ipek, sofistike bir Doğu dokuma yöntemi olan samitum adı verilen bir teknik kullanılarak dokunmaktadır. İpek motiflerinin çoğu Orta Asya'dan gelen dini motiflerle ilişkilendirilebilir."

Başka bir desen, Pers mitolojisinde çok özel bir anlamı olan bir kuş olan shahrokh'u tasvir eder ve kraliyet kutsamasını temsil eder. Pers mitinde şahrokh kuşu, seçilmiş bir prense kutsamayı getiren habercidir. Bir rüyada kuş, gagasında uzun bir baş süsü olan bir taç tutan prensi ziyaret eder. Prens daha sonra uyanır ve seçilmiş kişi olduğunu bilir. İmparatorluk kuşunun görüntüsü sadece ipek dokumada değil, aynı zamanda İran'daki diğer sanat formlarında da popülerdi. Motif, Pers sanatında yaygın bir popülerlik kazandı.

"Böyle dini ve mitolojik imgelere sahip ipek dokumaların çok değerli olması ve Avrupa kiliselerinin yanı sıra İskandinav ülkelerindeki kafir mezarlıklarında kullanılması eğlenceli bir paradoks."

Doğu'da ipek, gücü ve kuvveti simgelemek için gerekliydi. Memurlar ve kraliyet mensupları için ayrılmış farklı ipek kaliteleri ve desenlerinden oluşan bir hiyerarşi vardı.

İpek, Vikingler için önemli bir statü sembolü olmasına rağmen, ellerine en iyi ipeği alamadılar.

"Büyük olasılıkla, İskandinavya'ya ithal edilen ipeğin büyük kısmı orta veya orta kalitenin altındaydı."

Bizans'ta ipeğin yabancı topraklara satışına büyük kısıtlamalar getirildi. Yasadışı ipek satışının cezası acımasızdı. Pers toprakları da ipek satışı ve üretimine katı kısıtlamalar getirdi.

Bizans'ta, bir at fiyatına satın alınabilecek olandan daha fazla ipek satın almak yasa dışıydı. Yabancı bir tüccarın on nümismata ipek satın almasına izin verilirken, bir atın fiyatı on iki nümismata idi.

"Ancak, korunan birkaç ticaret anlaşması, kuzeyden gelen tüccarların yine de Bizans'ta özel ticaret ayrıcalıklarına sahip olduğunu gösteriyor."

İpek sadece ticari bir meta değildi. Bizans ve Pers kaynaklarında anlatıldığı gibi, bazı ipek türleri yabancı ülkelere diplomatik hediyeler için ayrılmıştı. Avrupa'da ipek, kiliselerdeki kutsal kalıntıları sarmak için özellikle popüler hale geldi.

"Norveç'te bulunan ipeklerin bir kısmı hediye veya savaş ganimeti olabilir, ancak arkeolojik ve yazılı kaynaklar ipeğin İskandinav ülkelerinde ticaretinin yapıldığını gösteriyor."

Yani Vikingler sanıldığından daha mı dürüsttü?

"Vikinglerin ticaret, yağma, hediye alışverişi ve diplomatik ilişkilerle eşit ölçüde meşgul olduklarını güvenle varsayabiliriz."

Oseberg gemisinde bulunan olası bir ganimet örneği, üzerinde haç resmi olan bir ipek parçasıdır.

"Bu, Hıristiyanlığın ortaya çıkmasından çok önceydi. İpek parça yerel olarak dikilmiş olabilir, ancak aynı zamanda bir İrlanda kilisesinden çalınmış olması da kuvvetle muhtemeldir."

Gokstad'da ipek iplere sarılmış ince dövülmüş altın şeritler buluntular arasındaydı.

Şimdi daha fazlasını öğrenmek için Çin'e gidecek olan Vedeler, "Bu iplikler son derece özel. Kökenlerini bilmiyoruz, ancak daha da doğudan, Çin yönünde gelmiş olabileceklerinden şüpheleniyoruz" diyor.

Henüz Vedeler, dokuma teknolojilerini ve desenlerini araştırarak ipeğin kökeni hakkında sonuçlar çıkarmalıdır. Zamanla, Kopenhag Üniversitesi'nde geliştirilmekte olan ve eserlerin coğrafi kökenini ortaya çıkarabilecek yeni bir yöntemden yararlanmak istiyor.


Çin'de Bulunan Esrarengiz Uygarlıkla Bağlantılı İpek, 3000 Yıllık Altın Maske Bulundu

Arkeologlar, Çin'in Sichuan eyaletindeki bir kazı alanı olan Sanxingdui'de altın maske parçaları da dahil olmak üzere 3.000 yıllık eserlerden oluşan bir hazine ortaya çıkardılar.

Stephen Chen'in bildirdiği gibi Güney Çin Sabah Postası2019 yılında kazıya başlayan araştırmacılar, çoğu altın, bronz, yeşim ve fildişinden yapılmış 500'den fazla nesne buldu.

Uzmanlar, eserleri kimin yaptığından emin değiller, ancak önbelleğin yaratıcılarının, komşu Qin eyaleti tarafından M.Ö. CNN için Oscar Holland, Shu halkının arkalarında birkaç yazılı kayıt bıraktığı için tarihçilerin kültürleri hakkındaki bilgilerinin sınırlı olduğunu belirtiyor.

Buluntunun en önemli özelliği, dini törenler sırasında bir rahip tarafından takılmış olabilecek 0,6 kiloluk altın bir maske parçası. Küresel Zamanlar’ Chen Shasha. Yaklaşık yüzde 84 oranında saf altın olan parçanın tamamı muhtemelen bir pound'a yakındı ve bu da onu o dönemden bugüne kadar Çin'de keşfedilen en ağır altın maskelerden biri haline getirdi. Sanxingdui ekibi, maskeyi bir dizi başka süslü eşyayla birlikte altı dikdörtgen kurban çukurunda buldu.

Kuş biçimli altın süs (Çin'in Ulusal Kültürel Miras İdaresi)

Çin'in Ulusal Kültürel Miras İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yapılan diğer keşifler arasında iki çeşit ipek bulunuyor. İlki çukurlardan birinde küllerin arasına saçılmış halde, ikincisi ise bronz nesnelere sarılı halde bulundu.

İpek, Çin'in bin yıllık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Açıklamada belirtildiği gibi, Sanxingdui'nin eski sakinleri muhtemelen kurban törenleri sırasında ipek giysiler giyerlerdi. Google Translate'e göre, fiberin “gökyüzü, dünya, insan ve tanrı arasındaki iletişim için bir taşıyıcı ve araç olarak hizmet ettiği düşünülüyordu. Mark Cartwright'ın Antik Tarih Ansiklopedisi için 2017'de yazdığı gibi, bu dini ritüellerin dışında ipek, güzel giysiler, yelpazeler, duvar askıları ve afişler yapmak için kullanıldı.

Antik dünyada, Roma'dan İran'a, Mısır'dan Yunanistan'a kadar tüm uygarlıklar, benzer şekilde Çin ipeğine saygı duymuş ve çok aranan kumaşı elde etmek için İpek Yolu boyunca tüccarlar göndermiştir.

Kazı ekibi başkanı ve Sichuan Eyaleti Kültürel Eserler ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü başkanı Tang Fei'nin devlete ait haber ajansı Xinhua'ya verdiği demeçte, Sanxingdui'de ipeğin varlığı, antik Shu Krallığının önemli kökenlerden biri olduğunu gösteriyor. Antik Çin'de ipek.”

Sitede bulunan bronz eşyalar (Çin'in Ulusal Kültürel Miras İdaresi)

Diğer önemli keşifler arasında hayvan ve kuş tasvirleriyle süslenmiş bronz eşyalar, fildişi oymalar ve altın süs eşyaları vardı. Xian'daki Northwest Üniversitesi'nden bir arkeolog olan Zhao Congcang, bazı eserlerin Yangtze Nehri boyunca ve Güneydoğu Asya'da bulunan nesnelerle belirgin benzerlikler taşıdığını ve bu da esrarengiz Shu uygarlığının "birçok alanla geniş bir alışverişte bulunduğunu" öne sürdüğünü söylüyor. için Postalamak.

Yerel bir çiftçi, 1929'da bir kanalizasyon kanalını tamir ederken Sanxingdui'de yeşim ve taş eserlere rastladı, diye yazdı Tia Ghose Canlı Bilimi O zamandan beri, araştırmacılar sitede 50.000'den fazla antik eser ortaya çıkardılar: Örneğin, 1986'da yapılan büyük bir kazı, CNN'ye göre, karmaşık, bakımlı bronz maskeler de dahil olmak üzere 1.000'den fazla öğe içeren iki tören çukurunu ortaya çıkardı.

Uzmanlar, 2019'da üçüncü ve geçen yıl beş çukur daha ortaya çıkardı. Bilim adamları, eski insanların bu hendekleri ritüel kurbanlar için kullandıklarını, çünkü birçok eşyanın gömülmeden önce yakıldığını öne sürüyorlar.

Ulusal Kültürel Miras İdaresi müdür yardımcısı Song Xinchao, Xinhau'ya bulguların 'Sanxingdui kültürü hakkındaki anlayışımızı zenginleştirmeye ve derinleştirmeye' hazır olduğunu söyledi.


Radyokarbon Tarihleme Önemi Doğruluyor

2015 yılında, Oxford Üniversitesi'nden Dr. Michael Dee liderliğindeki bir ekip, elbisenin 2.24 mg'lık bir örneğini ölçtü. Radyokarbon tarihleme kullanarak tekstilin yaşını kontrol etmeye karar verdiler. Antiquity dergisine göre keten tekstiller, keten liflerinden oluştukları için radyokarbon tarihlemesi için çok uygundur. Bazen malzemenin yeniden kullanılması nedeniyle bir sorun ortaya çıkıyor, ancak bu durumda geri dönüşüm pek mümkün görünmüyordu.

Analizin sonuçları bu hafta (Şubat 2016) Antik Çağ'da yayınlandı. Sunulan inceleme sonuçlarına göre: “Tarkhan Elbisesi (OxA-32331) için elde edilen radyokarbon tayini 4570±36 BP'dir (δ13C = -24,8 ‰ PDB). Bu, MÖ 3366–3120 (%68 olasılık) veya MÖ 3482–3102 (%95 olasılık) gerçek yaşına (Şekil 2) kalibre edilir.”

Şekil 2. Tarkhan Elbisesi için Nilotik mevsim etkisine göre ayarlanmış radyokarbon tarihi. ( Dee ve ark. 2010 )

Bu sonuçlar, Mısır giyiminin en eski örneklerinden biri olan elbisenin, dünyanın bilinen en eski elbisesi ve en eski dokuma giysisi olduğunu doğrulamaktadır.

Tarkhan Elbisesi şu anda Londra'daki UCL Petrie Mısır Arkeoloji Müzesi koleksiyonunun bir parçasıdır. UCL Petrie Mısır Arkeoloji Müzesi'nin küratörü Dr. Alice Stevenson, Past Horizons'a şunları söyledi:

Arkeolojik kayıtlarda son derece bozulabilir tekstillerin hayatta kalması olağanüstü, Tarkhan Elbisesi gibi tamamlanmış veya neredeyse tamamlanmış giyim eşyalarının hayatta kalması daha da dikkat çekici. Her zaman Birinci Hanedanlık'tan kalma elbisenin olduğundan şüphelenmiştik, ancak daha önce test için gerekli olan numune elbiseye çok fazla zarar vereceğinden bunu doğrulayamamıştık. Sonuç, radyokarbon tarihlemesiyle rutin olarak mümkün olandan biraz daha az kesin olsa da, numune çok küçük olduğu için, elbisenin keteninin Birinci Hanedanlığın zirvesinde veya hatta daha önce yapıldığı açıktır. .”


Erken Üretim

Yiyecek ve barınak gibi, giyim de hayatta kalmak için temel bir insan gereksinimidir. Yerleşik Neolitik kültürler, dokuma liflerin hayvan derilerine göre avantajlarını keşfettiğinde, kumaş yapımı, mevcut sepetçilik tekniklerinden yararlanan insanlığın temel teknolojilerinden biri olarak ortaya çıktı.

En eski elde tutulan iğ ve distaff ve temel el dokuma tezgahından günümüzün son derece otomatik eğirme makinelerine ve elektrikli dokuma tezgahlarına kadar, bitkisel lifi kumaşa dönüştürme ilkeleri sabit kalmıştır: Bitkiler ekilir ve lif hasat edilir. Elyaflar temizlenir ve hizalanır, ardından iplik veya iplik haline getirilir. Son olarak, iplikler kumaş üretmek için iç içe geçirilir. Bugün aynı zamanda karmaşık sentetik elyafları da eğiriyoruz, ancak hala bin yıl önce pamuk ve keten ile aynı süreç kullanılarak birlikte dokunuyorlar.


İçindekiler

Tarih öncesi dönemde tekstil ve giyim imalatının gelişimi, 20. yüzyılın sonlarından beri bir dizi bilimsel çalışmanın konusu olmuştur. [3] [4] Bu kaynaklar, bu tarih öncesi gelişmelerin tutarlı bir tarihini sağlamaya yardımcı oldu. Kanıtlar, insanların 100.000 ila 500.000 yıl öncesine kadar kıyafet giymeye başlamış olabileceğini gösteriyor. [5]

Giysilerin erken benimsenmesi Düzenle

Genetik analiz, giysilerde yaşayan insan vücudu bitinin yalnızca 170.000 yıl kadar önce kafa bitinden ayrılmış olabileceğini öne sürüyor, bu da insanların bu zamanlarda kıyafet giymeye başladığına dair kanıtları destekliyor. Bu tahminler, Afrika'dan bilinen ilk insan göçünden önceye dayanıyor, ancak kıyafet giymiş ve bu bit istilasını paylaşan diğer hominid türleri daha önce göç etmiş gibi görünüyor.

Dikiş iğneleri en az 50.000 yıl öncesine tarihlendirildi (Denisova Mağarası, Sibirya) - ve benzersiz bir şekilde ilişkilendirildi [ açıklama gerekli ] modern insanlardan farklı bir insan türüyle, yani. H. Denisova/H. Altay. Mümkün olan en eski örnek, Güney Afrika'daki Sibudu Mağarası'nda bulunan bir iğne ucu (eksik gövde ve göz) 60.000 yıl öncedir. 41.000 ila 15.000 yıl öncesine tarihlenen diğer erken iğne örnekleri, çeşitli yerlerde bulunur; Slovenya, Rusya, Çin, İspanya ve Fransa.

En eski boyalı keten lifleri, Gürcistan'daki tarih öncesi bir mağarada bulundu ve 36,000 yılına kadar uzanıyor. [6]

Güney Fransa'da Pireneler'de bulunan 25.000 yıllık Venüs Heykelciği "Lespugue Venüsü", bir kumaş veya bükülmüş elyaf eteği tasvir ediyor. Diğer figürinler [ Hangi? ] Batı Avrupa'dan gelenler sepet şapka veya keplerle süslenir, bele kemer takılır ve göğsün hemen üstünde vücudu saran bir kumaş kayış bulunur. Doğu Avrupa heykelcikleri kemer takar, kalçalara asılır ve bazen ip etekler giyerdi.

Arkeologlar, tekstil sanatlarında kullanılmış gibi görünen aynı döneme ait eserler keşfettiler: (MÖ 5000) ağ mastarları, iğ iğneleri ve dokuma çubukları. [ kaynak belirtilmeli ]

Modern teknolojik gelişmeler nedeniyle eski tekstil ve giyim bilgisi yakın geçmişte genişlemiştir. [7] Birlikte dikilmiş derilerin aksine, ilk gerçek tekstil muhtemelen hissedildi. [ kaynak belirtilmeli ] Güney Amerika'nın bilinen ilk tekstil ürünü Peru'daki Guitarrero Mağarası'nda keşfedildi. Bitkisel liflerden dokunmuştur ve MÖ 8.000'e kadar uzanır. [8] Bir başka erken tekstil yöntemi olan Nålebinding'in günümüze ulaşan örnekleri İsrail'de bulunmuştur ve MÖ 6500'den kalmadır. [9]

Tezgahlar Düzenle

Tarih öncesinden Orta Çağ'ın başlarına kadar, Avrupa'nın çoğu, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika için, tekstil üretiminde iki ana dokuma tezgahı türü hakimdir. Bunlar çözgü ağırlıklı dokuma tezgahı ve iki kirişli dokuma tezgahıdır. Kumaş kirişinin uzunluğu, üzerine dokunan kumaşın genişliğini belirledi ve 2-3 metreye kadar genişleyebildi. İkinci dokuma tezgahı tipi iki kirişli dokuma tezgahıdır. [10] İlk dokuma giysiler genellikle tam dokuma tezgahı genişliklerinde, bol dökümlü, bağlanmış veya yerine sabitlenmiş olarak yapılırdı.

Koruma Düzenleme

Kültürler hakkındaki bilgimiz, Orta Doğu'daki arkeolojik tortuların maruz kaldığı iklim koşullarına göre büyük ölçüde değişir ve Çin'in kurak kıyıları, çok erken dönemde iyi durumda birçok örnek sağlamıştır, ancak Hint alt kıtası, Sahra altı Afrika'da tekstillerin erken gelişimi ve dünyanın diğer nemli kısımları belirsizliğini koruyor. Kuzey Avrasya'da turba bataklıkları da tekstilleri çok iyi koruyabilir.

Antik dünyada tekstil ticareti

Neolitik ve Tunç Çağları boyunca, Avrasya Bozkırının verimli toprakları, bir göçebe topluluklar ağının gelişmesi ve etkileşime girmesi için bir mekan sağladı. Bozkır Rotası, Asya kıtasının bölgelerini her zaman ticaret ve giyim dahil olmak üzere kültür aktarımı ile bağlamıştır.

MÖ 114 civarında, Han Hanedanlığı [11] İpek Yolu Ticaret Yolu'nu başlattı. Coğrafi olarak, İpek Yolu veya İpek Yolu, Çin'deki Chang'an (bugünkü Xi'an) arasında, Küçük Asya ve Akdeniz ile karada ve denizde 8.000 km'yi (5.000 mi) aşan birbirine bağlı bir dizi eski ticaret rotasıdır. İpek Yolu üzerindeki ticaret, Çin, Mısır, Mezopotamya, İran, Hindistan alt kıtası ve Roma'nın büyük medeniyetlerinin gelişmesinde önemli bir faktördü ve modern dünyanın temellerinin atılmasına yardımcı oldu. Tüccarları, tüccarları, hacıları, keşişleri, askerleri, göçebeleri ve kent sakinlerini çeşitli zaman dilimlerinde Çin'den Akdeniz'e bağlayan İpek Yolu'nda lüks tekstil alışverişi baskındı.

Antik Yakın Doğu Düzenle

Yakın Doğu'nun bilinen en eski dokuma tekstilleri, ölüleri sarmak için kullanılan, Anadolu'da Çatalhöyük'teki Neolitik bir bölgede kazılan, karbonize edilmiş ve "anaerobik bir ortamda birkaç kat kil/sıva ile korunan keten kumaşlar olabilir. fırınlanmış' veya 'buharda pişirilmiş'" [12] c'ye tarihlenen bir ateş ve radyokarbonda. 6000 M.Ö. [13] C'den keten ekimine dair kanıtlar mevcuttur. Yakın Doğu'da MÖ 8000, ancak kıl yerine yünlü bir yapağı ile koyun yetiştiriciliği çok daha sonra gerçekleşir, c. M.Ö. 3000. [13]

Mezopotamya'da sıradan bir Sümer'in giyimi çok basitti, özellikle yaz aylarında, kışın koyun kürkünden yapılmış giysiler giyiyordu. Zengin erkekler bile çıplak gövdeli, sadece bir tür kısa etek giymiş olarak tasvir edildi. kaunakeler, kadınlar ise ayak bileklerine kadar uzun elbise giyerlerdi. Kral, ortasında bir kemer bulunan dizlerine kadar uzanan bir tunik giyiyordu. Zamanla, yün dokuma zanaatının gelişmesi, giyimde çok çeşitliliğe yol açmıştır. Böylece, MÖ 3. binyılın sonlarına doğru ve daha sonra erkekler kısa kollu ve hatta dizlerinin üzerinde kemerli (zenginlerin üzerine yün pelerin giydiği) bir tunik giydiler. Kadın elbiseleri daha çeşitli tasarımlara sahipti: kollu veya kollu, dar veya geniş, genellikle uzun ve vücudu vurgulamadan [14]

Urmiye Gölü'nün (İran) kuzeydoğusunda Yanık Tepe'nin Tunç Çağı tabakalarında bulunan olası bir kemik kemer kancası

İbadet edenlerin Sümer Heykelleri (erkek ve kadın) MÖ 2800-2400 (Erken Hanedanlık dönemi) Irak Ulusal Müzesi (Bağdat)

Tanrı Abu (?) ve Tell Asmar'daki (antik Eşnunna (Irak)) Irak Ulusal Müzesi'ndeki Abu Meydanı Tapınağı'ndan MÖ 2800-2400 (Erken Hanedanlık dönemi) bir kadın heykelciği. Peştamal tanınabilir bir etek haline geldi ve bükülmüş püsküller bir püskül kadar küçüldü [15]

NS Ebih-İl Heykeli C. 2400 BCE alçıtaşı, şist, kabuklar ve lapis lazuli yüksekliği: 52,5 cm Louvre (Paris)

Antik Hindistan Düzenle

İndus Vadisi Uygarlığı sitelerinde bugüne kadar yapılan kazılar, bir boncuk kolye için bir bağlantı kablosu bağlamında birkaç bükülmüş pamuk ipliği ortaya çıkardı. [16] Bununla birlikte, Mehrgarh'ta ele geçen Pişmiş toprak heykelcikler, genellikle türban olarak yorumlanan bir şey giyen bir erkek figürü gösterir. Mohenjo-daro bölgesinden "Rahip Kral" olarak etiketlenen bir figürin, çiçek desenli bir şal giymeyi tasvir ediyor. Şimdiye kadar bu, İndus Vadisi'nde giysileri bu kadar açık ayrıntılarla gösteren tek heykel. Mohenjo-daro'dan kazılan diğer Dans Eden Kız heykellerinde sadece bilezik ve diğer mücevherlerin kullanımı görülmektedir. [17] Ancak, Harappan dönemindeki giyim tarihini meşrulaştıracak somut bir kanıt sunmamaktadır. Harappanlar kumaşlarını boyamak için doğal renkler bile kullanmış olabilirler. Araştırmalar çivit bitkilerinin yetiştirilmesinin (cins: indigofer) yaygındı.

Eski bir Yunan tarihçisi olan Herodot, MÖ 5. yüzyılda Hint pamuğundan "güzellik ve iyilik açısından koyundan daha üstün bir yün" olarak bahseder. MÖ 327'de Büyük İskender Hindistan'ı işgal ettiğinde, askerleri önceki yünlülerden daha rahat olan pamuklu giysiler giymeye başladılar. [18] Strabo, another Greek historian, mentioned the vividness of Indian fabrics, and Arrian told of Indian–Arab trade of cotton fabrics in 130 CE. [19]

Statue of "Priest King" wearing a robe 2400–1900 BCE low fired steatite National Museum of Pakistan (Karachi)

The Didarganj Yakshi depicting the dhoti wrap circa 300 BC Bihar Museum (India)

The Buddha wearing kāṣāya robes circa 200 BC Tokyo National Museum (Japan)

Ancient form of Churidar worn during the Gupta period circa 300 AD National Museum (New Delhi)

Painting on wooden panel discovered by Aurel Stein in Dandan Oilik, depicting the legend of the princess who hid silk worm eggs in her headdress to smuggle them out of China to the Kingdom of Khotan 7th to 8th century British Museum (London)

Ancient Egypt Edit

Evidence exists for production of linen cloth in Ancient Egypt in the Neolithic period, c. 5500 BC. Cultivation of domesticated wild flax, probably an import from the Levant, is documented as early as c. 6000 BC. Other bast fibers including rush, reed, palm, and papyrus were used alone or with linen to make rope and other textiles. Evidence for wool production in Egypt is scanty at this period. [20]

Spinning techniques included the drop spindle, hand-to-hand spinning, and rolling on the thigh yarn was also spliced. [20] A horizontal ground loom was used prior to the New Kingdom, when a vertical two-beam loom was introduced, probably from Asia.

Linen bandages were used in the burial custom of mummification, and art depicts Egyptian men wearing linen kilts and women in narrow dresses with various forms of shirts and jackets, often of sheer pleated fabric. [20]

Pair of sandals 1390–1352 BC grass, reed and papyrus Metropolitan Museum of Art (New York City)

Illustration from the book Ancient Egyptian, Assyrian, and Persian costumes and decorations

Illustration of a Goddess from Ancient Egyptian, Assyrian, and Persian costumes and decorations

Statue of Sobekhotep VI, who wears the Egyptian male skirt, the shendyt, from Neues Museum (Berlin, Germany)

Antik Çin Düzenle

The earliest evidence of silk production in China was found at the sites of Yangshao culture in Xia, Shanxi, where a cocoon of bombyx mori, the domesticated silkworm, cut in half by a sharp knife is dated to between 5000 and 3000 BC. Fragments of primitive looms are also seen from the sites of Hemudu culture in Yuyao, Zhejiang, dated to about 4000 BC. Scraps of silk were found in a Liangzhu culture site at Qianshanyang in Huzhou, Zhejiang, dating back to 2700 BC. [21] [22] Other fragments have been recovered from royal tombs in the [Shang Dynasty] (c. 1600 – c. 1046 BC). [23]

Under the Shang Dynasty, Han Chinese clothing or Hanfu consisted of a yi, a narrow-cuffed, knee-length tunic tied with a sash, and a narrow, ankle-length skirt, called shang, worn with a bixi, a length of fabric that reached the knees. Clothing of the elite was made of silk in vivid primary colours.

Painting of Emperor Yao wearing a shenyi

Woven silk textile from the Mawangdui in Changsha (Hunan province, China), from the 2nd century BC

NS mianfu of Emperor Wu of Jin dynasty, 7th-century painting by court artist Yan Liben

Ancient Thailand Edit

The earliest evidence of spinning in Thailand can be found at the archaeological site of Tha Kae located in Central Thailand. Tha Kae was inhabited during the end of the first millennium BC to the late first millennium AD. Here, archaeologists discovered 90 fragments of a spindle whorl dated from 3rd century BC to 3rd century AD. And the shape of these finds indicate the connections with south China and India. [24]

Ancient Japan Edit

The earliest evidence of weaving in Japan is associated with the Jōmon period. This culture is defined by pottery decorated with cord patterns. In a shell mound in the Miyagi Prefecture, dating back about 5,500, some cloth fragments were discovered made from bark fibers. [25] Hemp fibers were also discovered in the Torihama shell mound, Fukui Prefecture, dating back to the Jōmon period, suggesting that these plants could also have been used for clothing. Some pottery pattern imprints depict also fine mat designs, proving their weaving techniques. The patterns on the Jōmon pottery show people wearing short upper garments, close-fitting trousers, funnel-sleeves, and rope-like belts. The depictions also show clothing with patterns that are embroidered or painted arched designs, though it is not apparent whether this indicates what the clothes look like or whether that simply happens to be the style of representation used. The pottery also shows no distinction between male and female garments. This may have been true because during that time period clothing was more for decoration than social distinction, but it might also just be because of the representation on the pottery rather than how people actually dressed at the time. Since bone needles were also found, it is assumed that they wore dresses that were sewn together. [26]

Next was the Yayoi period, during which rice cultivation was developed. This led to a shift from hunter-gatherer communities to agrarian societies which had a large impact on clothing. According to Chinese literature from that time period, clothing more appropriate to agriculture began to be worn. For example, an unsewn length of fabric wrapped around the body, or a poncho-type garment with a head-hole cut into it. This same literature also indicates that pink or scarlet makeup was worn but also that mannerisms between people of all ages and genders were not very different. However, this is debatable as there were probably cultural prejudices in the Chinese document. There is a common Japanese belief that the Yayoi time period was quite utopian before Chinese influence began to promote the use of clothing to indicate age and gender.

From 300 to 550 AD was the Yamato period, and here much of the clothing style can be derived from the artifacts of the time. The tomb statues (haniwa) especially tell us that the clothing style changed from the ones according to the Chinese accounts from the previous age. The statues are usually wearing a two piece outfit that has an upper piece with a front opening and close-cut sleeves with loose trousers for men and a pleated skirt for women. Silk farming had been introduced by the Chinese by this time period but due to silk's cost it would only be used by people of certain classes or ranks.

The following periods were the Asuka (550 to 646 AD) and Nara (646 to 794 AD) when Japan developed a more unified government and began to use Chinese laws and social rankings. These new laws required people to wear different styles and colors to indicate social status. Clothing became longer and wider in general and sewing methods were more advanced. [27]

Classical Period of the Philippines Edit

The classical Filipino clothing varied according to cost and current fashions and so indicated social standing. The basic garments were the Bahag and the tube skirt—what the Maranao call malong—or a light blanket wrapped around instead. But more prestigious clothes, lihin-lihin, were added for public appearances and especially on formal occasions—blouses and tunics, loose smocks with sleeves, capes, or ankle-length robes. The textiles of which they were made were similarly varied. In ascending order of value, they were abaca, abaca decorated with colored cotton thread, cotton, cotton decorated with silk thread, silk, imported printstuff, and an elegant abaca woven of selected fibers almost as thin as silk. In addition, Pigafetta mentioned both G-strings and skirts of bark cloth.

Untailored clothes, however had no particular names. Pandong, a lady's cloak, simply meant any natural covering, like the growth on banana trunk's or a natal caul. In Panay, the word kurong, meaning curly hair, was applied to any short skirt or blouse and some better ones made of imported chintz or calico were simply called by the name of the cloth itself, tabas. So, too, the wraparound skirt the Tagalogs called tapis was hardly considered a skirt at all: Visayans just called it habul (woven stuff) or halong (abaca) or even hulun (sash).

The usual male headdress was the pudong, a turban, though in Panay both men and women also wore a head cloth or bandana called saplung. Commoners wore pudong of rough abaca cloth wrapped around only a few turns so that it was more of a headband than a turban and was therefore called pudong-pudong—as the crowns and diadems on Christian images were later called. kırmızı pudong was called magalong, and was the insignia of braves who had killed an enemy. The most prestigious kind of pudong, limited to the most valiant, was, like their G-strings, made of pinayusan, a gauze-thin abaca of fibers selected for their whiteness, tie-dyed a deep scarlet in patterns as fine as embroidery, and burnished to a silky sheen. Such pudong were lengthened with each additional feat of valor: real heroes therefore let one end hang loose with affected carelessness. Women generally wore a kerchief, called tubatub if it was pulled tight over the whole head but they also had a broad-brimmed hat called sayap or tarindak, woven of sago-palm leaves. Some were evidently signs of rank: when Humabon's queen went to hear mass during Magellan's visit, she was preceded by three girls carrying one of her hats. A headdress from Cebu with a deep crown, used by both sexes for travel on foot or by boat, was called sarok, which actually meant to go for water. [28]

Classical Greece Edit

Fabric in Ancient Greece was woven on a warp-weighted loom. The first extant image of weaving in western art is from a terracotta lekythos in the Metropolitan Museum of Art, NY. The vase, c. 550-530 B.C.E., depicts two women weaving at an upright loom. The warp threads, which run vertically to a bar at the top, are tied together with weights at the bottom, which hold them taut. The woman on the right runs the shuttle containing the weaving thread across the middle of the warp. The woman on the left uses a beater to consolidate the already-woven threads. [29]

Dress in classical antiquity favored wide, unsewn lengths of fabric, pinned and draped to the body in various ways.

Ancient Greek clothing consisted of lengths of wool or linen, generally rectangular and secured at the shoulders with ornamented pins called fibulae and belted with a sash. Typical garments were the peplos, a loose robe worn by women the chlamys, a cloak worn by men and the chiton, a tunic worn by both men and women. Men's chitons hung to the knees, whereas women's chitons fell to their ankles. A long cloak called a himation was worn over the peplos or chlamys.

The toga of ancient Rome was also an unsewn length of wool cloth, worn by male citizens draped around the body in various fashions, over a simple tunic. Early tunics were two simple rectangles joined at the shoulders and sides later tunics had sewn sleeves. Women wore the draped stola or an ankle-length tunic, with a shawl-like palla as an outer garment. Wool was the preferred fabric, although linen, hemp, and small amounts of expensive imported silk and cotton were also worn.

Iron Age Europe Edit

The Iron Age is broadly identified as stretching from the end of the Bronze Age around 1200 BC to 500 AD and the beginning of the Medieval period. Bodies and clothing have been found from this period, preserved by the anaerobic and acidic conditions of peat bogs in northwestern Europe. A Danish recreation of clothing found with such bodies indicates woven wool dresses, tunics and skirts. [30] These were largely unshaped and held in place with leather belts and metal brooches or pins. Garments were not always plain, but incorporated decoration with contrasting colours, particularly at the ends and edges of the garment. Men wore breeches, possibly with lower legs wrapped for protection, although Boucher states that long trousers have also been found. [31] Warmth came from woollen shawls and capes of animal skin, probably worn with the fur facing inwards for added comfort. Caps were worn, also made from skins, and there was an emphasis on hair arrangements, from braids to elaborate Suebian knots. [32] Soft laced shoes made from leather protected the foot.

The history of Medieval European clothing and textiles has inspired a good deal of scholarly interest in the 21st century. Elisabeth Crowfoot, Frances Pritchard, and Kay Staniland authored Textiles and Clothing: Medieval Finds from Excavations in London, c.1150-c.1450 (Boydell Press, 2001). The topic is also the subject of an annual series, Medieval Clothing and Textiles (Boydell Press), edited by Robin Netherton and Gale R. Owen-Crocker, Emeritus Professor of Anglo-Saxon Culture at the University of Manchester.

Byzantium Edit

The Byzantines made and exported very richly patterned cloth, woven and embroidered for the upper classes, and resist-dyed and printed for the lower. [33] By Justinian's time the Roman toga had been replaced by the tunica, or long chiton, for both sexes, over which the upper classes wore various other garments, like a dalmatica (dalmatic), a heavier and shorter type of tunica short and long cloaks were fastened on the right shoulder.

Leggings and hose were often worn, but are not prominent in depictions of the wealthy they were associated with barbarians, whether European or Persian. [34]

Early medieval Europe Edit

European dress changed gradually in the years 400 to 1100. People in many countries dressed differently depending on whether they identified with the old Romanised population, or the new invading populations such as Franks, Anglo-Saxons, and Visigoths. Men of the invading peoples generally wore short tunics, with belts, and visible trousers, hose or leggings. The Romanised populations, and the Church, remained faithful to the longer tunics of Roman formal costume. [35]

The elite imported silk cloth from the Byzantine, and later Muslim, worlds, and also probably cotton. They also could afford bleached linen and dyed and simply patterned wool woven in Europe itself. But embroidered decoration was probably very widespread, though not usually detectable in art. Lower classes wore local or homespun wool, often undyed, trimmed with bands of decoration, variously embroidery, tablet-woven bands, or colorful borders woven into the fabric in the loom. [36] [37]

High Middle Ages and the rise of fashion Edit

Clothing in 12th and 13th century Europe remained very simple for both men and women, and quite uniform across the subcontinent. The traditional combination of short tunic with hose for working-class men and long tunic with overdress for women and upper-class men remained the norm. Most clothing, especially outside the wealthier classes, remained little changed from three or four centuries earlier. [38]

The 13th century saw great progress in the dyeing and working of wool, which was by far the most important material for outerwear. Linen was increasingly used for clothing that was directly in contact with the skin. Unlike wool, linen could be laundered and bleached in the sun. Cotton, imported raw from Egypt and elsewhere, was used for padding and quilting, and cloths such as buckram and fustian.

Crusaders returning from the Levant brought knowledge of its fine textiles, including light silks, to Western Europe. In Northern Europe, silk was an imported and very expensive luxury. [39] The well-off could afford woven brocades from Italy or even further afield. Fashionable Italian silks of this period featured repeating patterns of roundels and animals, deriving from Ottoman silk-weaving centres in Bursa, and ultimately from Yuan Dynasty China via the Silk Road. [40]

Cultural and costume historians agree that the mid-14th century marks the emergence of recognizable "fashion" in Europe. [41] [42] From this century onwards, Western fashion changed at a pace quite unknown to other civilizations, whether ancient or contemporary. [43] In most other cultures, only major political changes, such as the Muslim conquest of India, produced radical changes in clothing, and in China, Japan, and the Ottoman Empire fashion changed only slightly over periods of several centuries. [44]

In this period, the draped garments and straight seams of previous centuries were replaced by curved seams and the beginnings of tailoring, which allowed clothing to more closely fit the human form, as did the use of lacing and buttons. [45] A fashion for mi-parti veya parti-coloured garments made of two contrasting fabrics, one on each side, arose for men in mid-century, [46] and was especially popular at the English court. Sometimes just the hose would have different colours on each leg.


Where was silk invented?

The Chinese Empress Who Accidentally Discovered Silk

Legend says that silk was discovered around 2700 BC in ancient China. The story of the discovery of silk is recorded in writing by Confucius, one of China’s most famous philosophers and politicians. According to his tale, the Chinese Empress Leizu (also known as Xi Ling Shi) discovered silk by accident when a silkworm cocoon dropped into her cup of tea. Hot water softens the silk fiber that the silkworm cocoon is made of, and thus the cocoon began to lose its cohesiveness. When Leizu lifted the cocoon from her teacup, the end of the silk thread was loosened, and the cocoon began to unravel. Leizu noticed that the cocoon was made out of a single long strand of silk, and she had the innovative idea of weaving this fine thread into a piece of fabric.

Empress Leizu shared her discovery with her husband, the Yellow Emperor Huangdi, who encouraged her to observe the life of a silkworm. Domesticated silkworms, also called Bombyx Mori in Latin, are a species native to China. You could find silkworms in Mulberry trees, as Mulberry leaves are their primary source of food. Leizu persuaded her husband to gift her a grove of Mulberry trees to farm silkworms in. She learned a lot by studying silkworms and Mulberry trees around her and eventually started to teach her attendants how to raise silkworms. Empress Leizu was also said to have invented the silk reel, a device used to spin the silk fibers from multiple cocoons together into one thread, and the silk loom, a tool used to weave silk.

The invention of silk in ancient China by Empress Leizu was said to be the start of sericulture. Sericulture is the process of farming silkworms to create silk fabrics, which became a very profitable industry in China. Empress Leizu and her attendants were the first ones to practice silkworm farming, and the process remained restricted to women for a long time. They were responsible for everything from raising the silkworms to harvesting the silk fibers from the cocoons and weaving these fibers into silk fabrics.

Whether the legend of the cocoon dropping into the Empress’ teacup is true or not, Leizu’s alleged discovery lead her to be crowned as Goddess of the Silkworm and Sericulture in Chinese mythology. She is also often nicknamed ‘Silkworm Mother’. You can still find altars dedicated to her deity across China, for example, in Beijing’s Beihai Park.

Archeological Evidence of Silk’s Origins

While we have no solid evidence of the truth of the fairytale-like story of silk’s discovery, archeologists did confirm that silk and sericulture were indeed first found in ancient China. While Empress Leizu was the person to popularize silk, silk fabrics were found dating back hundreds of years before her alleged discovery of silk.

The first silk cocoon that was tampered with by humankind was found in Northern China in the Shanxi province. Here archeologists uncovered a silkworm cocoon that was cut in half using a knife. While the exact age of this cocoon is unknown, it is believed to be from the period between 4000 and 3000 BC. To this day, 95% of the silk produced in the world is still derived from the same species of silkworm that made the cocoon found in Shanxi. However, now the Bombyx Mori silkworm no longer lives in the wild. The species has become completely domesticated after thousands of years of silk farming.

The first woven silk cloth was also found in China and dates back to the year 3630 BC. The silk fabric was used to wrap the body of a child. As silk is one of the strongest fibers found in nature, it is durable and quite easily preserved. Because of its properties, archaeologists have been able to uncover scraps of silk from thousands of years ago.

Other than actual fragments of silk, archeologists in China have also found written references to silk, as well as objects adorned with images of silk. This includes an ivory cup with carvings of a silkworm design, dating back between 6000 and 7000 years.


Trade Goods of the Silk Road

While important to keeping the trade connection open, silk was only one of many items passing across the Silk Road's network. Precious ivory and gold, food items such as pomegranates, safflowers, and carrots went east out of Rome to the west from the east came jade, furs, ceramics, and manufactured objects of bronze, iron, and lacquer. Animals such as horses, sheep, elephants, peacocks, and camels made the trip, and, perhaps most importantly, agricultural and metallurgical technologies, information, and religion were brought with the travelers.


Norwegian Vikings purchased silk from Persia

After four years of in-depth investigation of the silk trade of the Viking Age, she may change our perceptions of the history of the Norwegian Vikings. The silk trade was far more comprehensive than we have hitherto assumed.

The Norwegian Vikings maintained trade connections with Persia and the Byzantine Empire. A network of traders from a variety of places and cultures brought the silk to the Nordic countries. Her details are presented in the book “Silk for the Vikings”, to be published by Oxbow publishers this winter, but in this article you can glimpse some of her key findings.

In the Oseberg ship, which was excavated nearly a hundred years ago, more than one hundred small silk fragments were found. This is the oldest find of Viking Age silk in Norway.

At the time when the Oseberg silk was discovered, nobody conceived that it could have been imported from Persia. It was generally believed that most of it had been looted from churches and monasteries in England and Ireland.

Lots of Viking silk

Since the Oseberg excavation, silk from the Viking Age has been found in several locations in the Nordic countries. The last finding was made two years ago at Ness in Hamarøy municipality, Nordland county. Other Norwegian findings of silk from the Viking Age include Gokstad in Vestfold county, Sandanger in the Sunnmøre district and Nedre Haugen in Østfold county.

The highest number of burial sites containing silk from the Viking Age have been found at Birka in the Uppland region, a few miles west of Stockholm.

– Even though Birka has the highest number of burial sites containing silk, there are no other places where so much and such varied silk has been found in a single burial site as in Oseberg, says Marianne Vedeler to the research magazine Apollon.

In Oseberg alone, silk from fifteen different textiles, as well as embroideries and tablet-woven silk and wool bands were discovered. Many of the silk pieces had been cut into thin strips and used for articles of clothing. The textiles had been imported, while the tablet-woven bands most likely were made locally from imported silk thread.

Marianne Vedeler has collected information on silk and its trade in the Nordic countries. She has also studied manuscripts on silk production and trade along the Russian rivers as well as in Byzantium and Persia.

– When seeing it all in its totality, it’s more logical to assume that most of the silk was purchased in the East, rather than being looted from the British Isles.

Waterways

Vedeler believes that in the Viking Age, silk was imported from two main areas. One was Byzantium, meaning in and around Constantinople, or Miklagard, which was the Vikings’ name for present-day Istanbul. The other large core area was Persia.

The silk may have been brought northwards along different routes.

One possibility is from the South through Central Europe and onwards to Norway, but I believe that most of the silk came by way of the Russian rivers Dnepr and Volga.

The Dnepr was the main route to Constantinople, while the Volga leads to the Caspian Sea. The river trade routes were extremely dangerous and difficult. One of the sources describes the laborious journey along the Dnepr to Constantinople:

“A band of traders joined up in Kiev. Along the river they were attacked by dangerous tribesmen. They needed to pass through rapids and cataracts. Then, slaves had to carry their boat.”

Persian patterns

On the basis of the silk that has been found, there are indications that more silk came to Norway from Persia than from Constantinople.

Large amounts of the Oseberg silk have patterns from the Persian Empire. This silk is woven using a technique called samitum, a sophisticated Oriental weaving method. Many of the silk motifs can be linked to religious motifs from Central Asia.

Another pattern depicts a shahrokh, a bird that has a very specific meaning in Persian mythology it represents a royal blessing. In the Persian myth, the shahrokh bird is the messenger that brings the blessing to a selected prince. In a dream, the bird visits the prince holding a tiara, a tall head adornment, in its beak. The prince then wakes up and knows that he is the chosen one. The image of the imperial bird was popular not only in silk weaving, but also in other art forms in Persia. The motif gained widespread popularity in Persian art.

It’s an amusing paradox that silk textiles with such religious and mythological images were highly prized and used in heathen burial sites in the Nordic countries as well as in European churches.

Exclusive

In the Orient, silk was essential for symbolizing power and strength. There was an entire hierarchy of different silk qualities and patterns reserved for civil servants and royalty.

Even though silk was a prominent status symbol for the Vikings, they failed to get their hands on the best silk.

Most likely, the bulk of the silk imported to Scandinavia was of medium or below-medium quality.

In Byzantium, major restrictions were imposed on the sale of silk to foreign lands. The punishment for illegal sale of silk was draconian. The Persian lands also imposed strict restrictions on the sale and production of silk.

In Byzantium, it was illegal to buy more silk than what could be bought for the price of a horse. A foreign trader was allowed to buy silk for ten numismata, while the price of a horse was twelve numismata.

However, several trade agreements that have been preserved show that traders from the North nevertheless had special trade privileges in Byzantium.

Silk was not only a trade commodity. Certain types of silk were reserved for diplomatic gifts to foreign countries, as described in Byzantine as well as Persian sources. In Europe, silk became especially popular for wrapping sacred relics in churches.

Some of the silk found in Norway may be gifts or spoils of war, but archaeological as well as written sources indicate that silk was traded in the Nordic countries.

So the Vikings were more honest than has been assumed?

We may safely assume that the Vikings engaged in trade, plunder, exchange of gifts and diplomatic relations in equal measure.

A possible example of loot found in the Oseberg ship is a piece of silk with an image of a cross.

This was long before the introduction of Christianity. The silk piece may have been sewn locally, but it is also highly likely that it was purloined from an Irish church.

Possibly China

At Gokstad, thin strips of hammered gold wrapped around silk threads were among the findings.

These threads are highly exclusive. We do not know their origin, but we suspect that they may have come from even further east, in the direction of China, says Vedeler, who will now travel to China to find out more.

As yet, Vedeler must draw conclusions regarding the origin of the silk by investigating weaving technologies and patterns. With time, she wishes to make use of a new method which is being developed at the University of Copenhagen and which will be able to reveal the geographic origin of artefacts.


Videoyu izle: เพอนคคด ตอน ตอยอดธรกจเสนดาย รไซเคล สธรกจสงทอ รไซเคลครบวงจร